Звуковая карта шумит

Шипение, шум, треск и другой посторонний звук в колонках и наушниках – как найти и устранить причину?

Звуковая карта шумит

Доброго дня!

Вообще, шумов, встречаемых в колонках и наушниках, может быть великое множество: например, шум колесика от мышки, различный треск, свист, прерывистые и дрожащие шумы и пр. Появляться они могут от самых разных причин.

Описанная выше проблема пользователя со звуком — довольно типична (к сожалению), и далеко не всегда ее так просто и быстро устранить. Тем не менее, в этой статье постараюсь привести все самые важные моменты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Устранив их, с большой долей вероятности, вы сделаете свой звук качественнее и чище.

И так…

Причины и устранение постороннего звука в колонках и наушниках

Кабель для подключения колонок/наушников

1) Цел ли кабель

Первое, на что сразу же рекомендую обратить внимание — это на состояние кабеля. Необходимо проверить не был ли он поврежден или перебит. Если есть возможность — попробуйте подключить с помощью него другие колонки.

Многие не придают этому значения (якобы, что с ним будет), а кабель, кстати, можно повредить случайно: при неаккуратном передвижении мебели, перегнув, наступив каблуком. Кроме этого, у многих в доме есть домашние животные. В общем-то, причин хватает и без вашего прямого вмешательства…

На фото ниже представлен поврежденный аудио-кабель…

2) Разбитые аудио-разъемы

Со временем любые аудио-разъемы начинают «ослабевать» (чаще всего от интенсивного использования) — и штекер в них зажимается не плотно, иногда даже наблюдается небольшой люфт (зазор).

Если в этом случае попробовать вставить/вынуть штекер, покрутить его в гнезде — Вы можете заметить, как появится шумы в колонках и как они пропадут. Таким образом можно подобрать такое положение штекера, при котором шумов не будет.

Кабель в таком «идеальном» положении можно закрепить скотчем.

А вообще, если проблема с разбитыми гнездами — замените их в комп. сервисе, вопрос не слишком «дорогой».

3) Длина кабеля

Так же хочу обратить внимание на длину кабеля.

Если компьютерные колонки находятся в 2-х метрах от системного блока — то использовать кабели длиной 10 метров — неразумно (тем более, если есть какие-то переходники, удлинители).

Все это может стать причиной «искаженного» звука, своего рода помех. Вообще, кабели длиной более 2-5 метров (в самых обычных ситуациях, для домашнего хозяйства) — не рекомендую использовать.

4) Зафиксирован ли кабель

Еще одна причина, с которой пришлось столкнуться была в следующем: кабель от системного блока к колонкам был на «весу», длиной около 2 метров. Естественно, если окно в помещении было открыто — то сквозняк заставлял «болтаться» этот кабель и наблюдались посторонние шумы.

Избавиться от проблемы было очень просто: с помощью обычного скотча прикрепили кабель в 2-3 местах к столу и шумы исчезли.

Кстати, кабель так же могут задевать проходящие люди (если у вас не очень удобно стоит ПК), домашние животные, даже ваши собственные ноги (если кабель проходит под столом). Поэтому мой совет: закрепите (зафиксируйте) или проложите кабель так, чтобы его никто не задевал случайно.

На фото ниже представлены специальные держатели/фиксаторы, которые исключают «запутывание» кабелей и исключают, что какие-то провода «будут» болтаться. Такие держатели на липучках можно расставить с задней стороны стола и закрепить все провода и кабели. Вместо них, кстати, можно использовать обычный скотч.

5) Передние и задние аудио-разъемы

Еще один важный момент: если у ноутбуков только один аудио-разъем (обычно на боковой панельке), то у системного блока их 2 (чаще всего): на задней стороне блока, и спереди.

Многим пользователям удобнее подключать наушники (иногда колонки) к передней стороне блока — и часто в этом случае звук не такой качественный, как если бы вы подключили к аудио-разъемам на задней стенке системного блока. Связано это с переходниками, удлинителями и пр. моментами с подключением передней панельки (с сзади же системного блока — аудиовыходы идут «напрямую» с звуковой карты).

В общем, мотив этого совета простой: попробуйте подключить наушники/колонки к аудиовыходам на задней стенке системного блока.

6) Не переплетен ли кабель с другими шнурами

Так же фонить и появляться посторонние шумы в колонках могут из-за того, что аудио-кабель будет слишком «тесно» переплетаться с другими проводами. Попробуйте его аккуратно расположить так, чтобы он был подальше от остальных. Кстати, этот совет пересекается с фиксацией кабеля (см. чуть выше).

И еще один совет: если у вас наблюдается шипение и шум в колонках — попробуйте подключить вместо них наушники (или наоборот). Это не решит проблему, но поможет найти и диагностировать причину. Если шума в наушниках не будет, то наверняка причина кроется вне системного блока (что уже что-то…).

Некорректные настройки звука в Windows

Часто посторонние шумы в колонках связаны с не совсем «корректными» настройками звука в Windows. Поэтому рекомендую попробовать изменить их…

Для этого откройте панель управления Windows по адресу: Панель управленияОборудование и звук.

Далее откройте вкладку «Звук».

В ней будет отображено несколько ваших звуковых устройств. Откройте свойства того, через которое идет звук по умолчанию (такое устройство помечено зеленой галочкой).

Прим.: кстати, если устройство по умолчанию для воспроизведения звука будет выбрано неправильно — то у вас не будет слышен звук.

Когда откроете свойства динамиков (устройства воспроизведения по умолчанию) — посмотрите вкладку «Уровни» (см. скриншот ниже). В этой вкладке убавьте все посторонние источники до минимума: PC Beer, Компакт диск, Микрофон, Линейный вход и пр. (их кол-во и наличие зависит от вашей конфигурации компьютера).

Далее рекомендую открыть вкладку «улучшения» и посмотреть включена ли «Тонкомпенсация» (кстати, в некоторых версиях Windows она называется, как «Дополнительные возможности/выравнивание громкости»).

Сохраните настройки, и проверьте, изменился ли звук, стал ли он чище.

Отсутствие актуального звукового драйвера/настройка драйвера

Вообще, обычно, при проблемах с драйверами — звука нет совсем. Но современные версии Windows (8, 8.1, 10) устанавливают драйвера автоматически. В этом нет ничего плохого, наоборот, упрощают жизнь начинающим пользователям.

Но есть одно большое «НО» — устанавливаемые ими драйвера, обычно, нельзя настроить, т.е. нет никакой доп. панельки, где задаются важные параметры для вашего оборудования.

В следствии этого, могут возникать определенные искажения звука.

Чтобы не повторяться о том, как проверить, есть ли аудио-драйвер в системе, как его найти и обновить, как удалить старый драйвер и т.д. — рекомендую ознакомиться с этой статьей: https://ocomp.info/drayver-na-zvuk-poisk-install.html

Так же возможно вам пригодятся программы для автоматического обновления драйверов в системе. О них я рассказывал в этой статье: https://ocomp.info/update-drivers.html

Будем считать, что с поиском и обновлением драйверов разобрались

Рекомендую так же обратить внимание на настройку самого драйвера. Чтобы открыть настройки аудио-драйверов: зайдите в панель управления Windows в раздел «Оборудование и звук».  Далее внизу окна, обычно, всегда есть ссылка на настройку: в моем случае — это «Dell Audio» (в вашем, например, это может быть Realtek Audio).

В настройках аудио-драйвера проверьте громкость основных устройств («поиграйтесь» с ней), отключите различные «непонятные» улучшения, фильтры и пр. Очень часто они являются причиной всевозможных проблем со звуком.

Проверка колонок на другом ПК

Если приведенные выше рекомендации эффекта не дали, очень рекомендую подключить ваши колонки или наушники к другому устройству: ноутбуку, телевизору, ПК и т.д. Сделать это нужно для того, чтобы определить источник постороннего звука:

— либо это «виноваты» колонки (если на других устройствах звук будет с шумом);

— либо «виноват» сам системный блок (если колонки будут нормально себя вести, при подключении к другим источникам звука).

Кстати, рекомендую так же подключить другие наушники (которые хорошо и без «помех» работают на другом ноутбуке, плеере и пр. устройствах) к системному блоку, где есть проблема со звуком.

Причина может быть в заземлении…

Заземление (иногда называют занулением) в обычных жилых зданиях, чаще всего, делают в подвале. Все розетки в здании подключают к этому заземлению. Если все оборудование (в том числе и колонки) подключены к одной розетке — то проблемы с помехами из-за заземления, обычно, никогда не возникают.

Проблема возникает, когда компьютер и колонки (или другое акустическое оборудование) подключено к разным сетям питания (к разным розеткам). Из-за неравности сопротивлений в образованном контуре, между ними начинает протекать «паразитный» ток, который и создает фон, в некоторых случаях это довольно громкие помехи: треск, шум, шипение, свист и т.д.

Если причина шумов связана с заземлением, то самый простой способ избавиться от этого — это подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Еще лучше, если к розетке будет подключен сетевой фильтр (не китайский, а норм. качества, или UPS), к которому будет подключен ПК и колонки.

На фото ниже представлен сетевой фильтр на 5 розеток. Хватит для большинства обычных домашних ПК, можно подключить: монитор, системный блок, колонки, принтер, да еще и для зарядника телефона останется…

Важно! При отсутствии заземления, некоторые авторы рекомендую соединить корпус системного блока с обычной батареей. Я не рекомендую этого делать категорически (при определенном построении сети — вас может ударить током)! Вообще, вопрос с заземлением — лучше решать с электриком.

Шум от прокручивания колесика мышки

Иногда шум от прокручивания колесика от мышки «попадает» в аудио-помехи и слышен в колонках. Порой такой шум может быть достаточно сильным и слушать музыку при работе просто невозможно.

Если в колонках слышится звук от мышки, то я рекомендую предпринять следующий ряд мер:

— попробовать заменить мышку на новую;

— если используете мышку с PS/2 разъемом — замените ее на USB (или наоборот);

— так же можно использовать переходники PS/2 на USB. Например, подключив мышку с PS/2 разъемом к USB-порту;

— попробовать использовать беспроводную мышку.

На фото ниже представлены: мышка с PS/2 штекером, USB-мышка, и переходники с PS/2 на USB.

Мобильные телефоны и гаджеты

Если ваш мобильный телефон лежит слишком близко к колонкам — то при звонке на него (или прихода СМСок), вы можете слышать сильный треск и помехи. Можно, конечно, попробовать экранировать звуковой кабель, но в домашних условиях, на мой взгляд, всё это лишняя трата денег, времени и сил.

Самый лучший выход, найти место для мобильного телефона не на компьютерном столе, или по крайней мере, разнести по разным углам телефон и колонки. Благодаря этому, треск и шум существенно снизятся.

Кстати, подобное может наблюдаться от раций, радиотелефонов и других подобных гаджетов и приставок. Всё что имеет антенну и радио сигналы — может быть потенциально источником сильнейших колебаний, отражающихся в ваших колонках.

В некоторых случаях, даже обычный принтер/сканер/копир, «необычная» настольная лампа могут вызвать появление шума в колонках. Поэтому, хотя бы на время диагностики, я рекомендую поочередно отключать посторонние приборы, находящиеся вблизи колонок, и смотреть за состоянием и чистотой звука.

Думаю, здесь больше комментировать нечего…

Высокая громкость на некачественных колонках

Громкость выше 50% на недорогих некачественных колонках (и наушниках) вполне может быть причиной появления шума (говорят, что колонки начинают «фонить»).

Вообще, фонят все колонки и наушники. Правда, более качественные колонки (и, как правило, более дорогие), выдают более чистый звук даже на высокой громкости, и фонят только уже на максимуме. В то время как дешевые — когда громкость доходит до средних величин…

Так же обратите внимание на микрофон. Если у вас громко включены колонки и работает микрофон — то может наблюдаться эффект замкнутого «кольца».

Низкое электропитание (экономный режим)

Этот совет больше подойдет пользователям ноутбуков…

Дело в том, что в ноутбуках есть несколько режимов работы: экономный режим, сбалансированный, и высокая производительность. Делают это производители для того, чтобы более экономно расходовать заряд аккумуляторной батареи.

В некоторых случаях, пониженное энергопотребление не позволяет выдавать качественный звук. Поэтому рекомендую зайти в панель управления Windows: Панель управленияОборудование и звукЭлектропитание. Затем включить высокую производительность и сохранить настройки (см. скриншот ниже).

Установка внешней звуковой карты

Многие почему-то думают, что внешняя звуковая карта — это какое-то большое устройство, дорогое и т.д. Всё это в прошлом, сейчас есть современные звуковые карты, размер которых чуть более USB-флешки (да и выглядят они практически так же).

Да, к такой звуковой карте не подключишь какое-то специфическое оборудование, но к ней можно подключить обычные классические наушники и колонки, микрофон, что более чем достаточно для многих пользователей «средней руки».

К тому же внешняя звуковая карта может просто выручить и помочь избавиться от постороннего шума, когда остальные варианты не позволили решить проблему. Тем более, что стоимость многих моделей более, чем доступна (самые дешевые варианты стоят не более нескольких сотен рублей).

На фото ниже представлена USB-звуковая карта. Такая небольшая «малютка» способна выдавать довольно качественный звук, которому позавидуют часть встроенных звуковых карт. И в принципе, подойдет большинству пользователей, кого устроит самый «обычный» звук.

Источник: http://windowss10.ru/instructions-and-tips/shipenie-shym-tresk-i-drygoi-postoronnii-zvyk-v-kolonkah-i-nayshnikah-kak-naiti-i-ystranit-prichiny.html

Избавляемся от шума в компьютере, предназначенном для воспроизведения музыки

Звуковая карта шумит

Сохранить и прочитать потом —       

Посторонние шумы способны сильно испортить впечатление от прослушивания качественного аудио и свести все преимущества великолепной студийной записи к нулю. Поэтому имеет смысл выбрать наиболее тихий источник аудиосигнала с точки зрения механики.

Ведь даже легкий шорох транспорта CD-проигрывателя способен отвлечь от восприятия музыки, не говоря уже о шумящем кулерами и хард-драйвом системном блоке компьютера. С таким набором довольно громких посторонних звуков вникнуть в тонкости музыкального полотна будет весьма проблематично.

Поэтому при построении аудиосистемы на основе ПК, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной звукоизоляции системного блока.

Главные нарушители режима тишины в системном блоке

Итак, основными причинами механических шумов в современном компьютере являются:

  1. корпус
  2. активные системы охлаждения компонентов ПК
  3. особенности работы накопителей данных

В отдельных случаях издавать посторонние звуки могут и сами компоненты, к примеру, дроссели видеокарты.

Варианты апгрейда

В процессе сборки тихого музыкального ПК, пользователи обычно в первую очередь стараются установить на уже имеющиеся компоненты громоздкую пассивную конструкцию с теплоотводами-радиаторами или дорогостоящую водяную систему охлаждения, что часто является половинчатым решением и почти всегда требует серьезных денежных ресурсов. К тому же в некоторых случаях проблема решается более простым способом — системник переносится в другую комнату или в подвальное помещение, то есть подальше от слушателя.

В зависимости от поставленных задач, затраты на шумоизоляцию могут варьироваться от 4,5 до 60 тысяч рублей, хотя во многих случаях можно уложиться примерно в 14000-18000 руб.

Среднестатистический пользователь обычно выбирает «срединный» путь, который заключается в хорошей шумоизоляции корпуса с помощью спецматериалов, в выборе малошумных кулеров для охлаждения и в ликвидации всевозможных вибраций, а также в правильном подборе накопителей для хранения данных.

Тем не менее, существует еще один способ — минималистичный, который заключается в отказе от таких компонентов, как аудио и видеокарты и HDD. Нет лишних деталей — нет шумов. Можно пойти еще более радикальным путем и использовать материнскую плату без встроенного аудиовыхода.

Подобные модели можно найти среди оборудования для серверов, но их стоимость будет уже выше, чем «домашние» компоненты.

Все оставшееся «железо» помещается в мини-корпус (можно выбрать что-то из промышленных версий или моделей для Home Theater PC) и использует пассивное охлаждение, а на флеш-накопитель (CF-карту) «заливается» ОС на базе Linux с софтовым MPD-плеером (Music Player Daemon) — проигрывателем с клиент-серверной архитектурой, воспроизводящий аудио из указанного каталога (удобным выбором станет Tiny MPD). Звук выводится по USB на внешний ЦАП. Для хранения аудиобиблиотеки в данном случае можно задействовать внешний «хард», флешку, SSD или NAS-сервер локальной сети, а управление воспроизведением берет на себя планшет или смартфон, подключенный к той же сети.

Тюнинг

Корпус компьютера, как правило, является проводником шумов, создаваемых установленными в нем компонентами.

Шумы могут передаваться как посредством вибрации корпусных панелей, которые в дешевых моделях изготавливаются из тонкой стали, так и через разнообразные вентиляционные отверстия и щели.

В то же время при герметизации компьютера не стоит слишком увлекаться, так как коробка, лишенная внутренней циркуляции воздуха, станет причиной перегрева и выхода из строя электроники.

В первую очередь следует определиться с тем, оставить ли старый корпус уже имеющегося ПК или приобрести новый, менее шумный, изготовленный из толстых стальных/алюминиевых пластин и имеющий ребра жесткости, а также минимальное количество отверстий.

С точки зрения оптимальной акустической защиты подойдут версии, фронтальная панель которых закрывается сплошной дверцей. Что касается размеров «ящика», то мнения здесь расходятся. Очевидно, что для тихих активных систем охлаждения требуется большой внутренний объем, т.е.

массивный корпус, необходимый, к примеру, для установки крупного башенного кулера для процессора, однако для минималистичных сборок с пассивными радиаторами охлаждения подойдут более компактные варианты.

При выборе активного охлаждения требуется наличие мест для установки вентиляторов, которые должны обладать высококачественными подшипниками (в идеале — гидродинамическими) и иметь диаметр не менее 12 см.

Более предпочтительным вариантом станут 20-сантиметровые «пропеллеры», способные прогонять большие объемы воздуха при значительно меньших оборотах, и, соответственно, создавать при этом меньший шум.

К примеру, для больших корпусов отлично подойдет модель Cooler Master MegaFlow 200 Silent Fan с уровнем шума в 19 дБ и максимальной частотой вращения в 700 об/мин. Одного такого «монстра» вполне хватит для охлаждения внутреннего пространства среднеразмерного «ящика».

При выборе кулеров также следует обращать внимание на эффективную аэродинамическую форму их лопастей, что важно для понижения аэродинамического шума, а для крепления использовать специальные уплотнители из резины.

Добиться более тихой работы вентиляторов можно путем уменьшения их оборотов с помощью резистора, который часто входит в комплект, или внешнего контроллера (докупается отдельно и вставляется в свободное гнездо передней панели корпуса). Большинство современных материнских плат позволяют изменять скорости вращения вентиляторов с помощью специальных утилит, что очень удобно. К примеру, у моделей Asus — это софт AI Suite.

Внутреннее демпфирование корпуса требует отдельных затрат, связанных с приобретением автомобильной вибро- и шумоизоляции, которая считается наиболее эффективной, что полностью подтверждается на практике.

Минимизировать вибрации помогает тонкая, покрытая фольгой резина, обладающая клеевым слоем для крепления к стенкам, а для устранения шумов служат самоклеящиеся полиуретановые листы толщиной от трех до семи миллиметров, пористая структура которых работает как звукопоглотитель. В качестве альтернативы можно использовать ткань на битумной основе толщиной не менее 5 мм.

Все эти материалы приобретаются в специализированных автомагазинах. Что касается мест оклейки, то, в первую очередь, это боковые стороны корпуса, потом — верхние/нижние/тыльные/фронтальные панели (если имеется такая возможность и они не заняты блоком питания или вентиляторами).

Вибро- и шумопоглотитель можно задействовать в любом месте внутри корпуса, если только это не мешает работе компонентов, так как чем большая площадь будет оклеена, тем лучше будет изоляция. Ненужные отверстия, к примеру, места для дополнительных кулеров, можно закрыть заглушками из пластика и демпфировать изнутри вибро/шумоизоляцией.

Не стоит забывать о ножках корпуса, которые должны противостоять вибрациям. Хорошо, если это будут ножки из резины или других амортизирующих материалов. Малогабаритные, не слишком тяжелые корпусы можно посадить на аудиофильские конусы для эффективной виброразвязки с поверхностью.

Блок питания (БП) для музыкального компьютера в случае его активного охлаждения должен обладать вентилятором диаметром не менее 14 см, оснащенным тихим долговечным подшипником. Неплохими вариантами станут модели компании Seasonic мощностью в 450/600 Вт. У Seasonic также имеются и более предпочтительные безвентиляторные решения.

Для компактных ПК можно использовать ноутбучные БП. Идеальным решением станет установка линейного блока питания с пассивным охлаждением, который не будет шуметь, а также вносить нежелательные помехи, свойственные импульсным БП. Отличным решением станет внешний линейный источник питания, который находится в отдельном корпусе.

Такие девайсы производят фирмы Teddy Pardo, TeraDac, Red Wine Audio, Kingrex и др.

Оптимальное охлаждение центрального процессора

При охлаждении CPU следует учесть тот факт, что комплектный боксовый кулер является источником повышенного шума из-за малого диаметра вентилятора и не всегда на 100% справляется со своей прямой обязанностью.

Заменить его сможет башенный кулер с медными тепловыми трубками, массивным алюминиевым радиатором, вентилятором диаметром не менее 12 см и частотой вращения не более 1200 об/мин. В данном случае хорошо себя проявят вентиляторы Noctua, которые отличаются надежностью в работе и низким уровнем шума.

Что касается самого процессора, то его мощность не должна быть избыточной, так как слишком мощный CPU потребует более основательного активного охлаждения, которое станет источником повышенного шума.

карта (если имеется)

Если в системе планируется использование видеокарты, то это должно быть бюджетное решение с пассивным теплоотводом или интегрированное в процессор CPU видеоядро. Нет смысла устанавливать дорогие геймерские карты с активным охлаждением, которые оказываются абсолютно невостребованными в музыкальной сборке.

Выбор накопителя для хранения аудиобиблиотеки и прочих данных

Известно, что даже самый тихий HDD (он же «винт», «винчестер», «хард») — это источник механического шума, возникающего по причине вращения его внутренних дисков и работы считывающих головок, так как в основе данного устройства лежит принцип магнитной записи.

Вибрации от «винта» передаются на корпус, поэтому «хард» желательно устанавливать с применением силиконовых посадочных проставок. Вместо HDD более целесообразно использовать бесшумные твердотельные накопители SSD. На данный момент цена SSD объемом в 480-512 ГБ составляет около 70-100$.

Более надежные версии с памятью MLC-типа обойдутся немного дороже. Идеальным вариантом для любой сборки станет использование только твердотельных накопителей, однако, если бюджет сильно ограничен, то для ОС можно приобрести SSD на 120/240 ГБ, а для хранения аудио задействовать HDD на 3-4 ТБ.

При этом желательно выбирать «хард» с меньшей скоростью вращения дисков: вместо стандарта в 7200 об/мин лучше остановиться на тихоходных версиях на 5400 или 5900 об/мин, чтобы уменьшить влияние вибраций и сократить расходы.

Тем не менее, существует более простое и эффективное решение — NAS-сервер для хранения аудиофайлов, который можно вынести за пределы помещения для прослушивания и подключить к той же локальной сети, в которой находится компьютер, а управлять воспроизведением можно со смартфона или планшета через специальное приложение.

Решение для перфекционистов

Для тех любителей качественного звучания, кто готов вложить в музыкальный компьютер достаточно много средств, рекомендуется к рассмотрению абсолютно бесшумный 7,5-килограммовый корпус-куб Streacom DB4 (габариты: 26х26х27 см) с цельнометаллической рамой, к которой крепятся боковые стенки из штампованного алюминия толщиной в целых 13 мм.

Внутри находится монтажная пластина для установки материнской платы (формат Mini-ITX). Суть использования такого корпуса заключается в том, что его алюминиевые панели являются частью пассивной конвекционной системы охлаждения, т.е.

центральный процессор CPU, процессор видеокарты GPU (если таковая используется) и прочие установленные устройства охлаждаются с помощью тепловых трубок, соединенных с толстыми панелями корпуса, которые, по сути, представляют собой массивные теплоотводы.

В качестве блока питания можно задействовать 240-ваттный Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU с пассивным охлаждением. При выборе добротного корпуса можно также обратить внимание на модели таких компаний, как Morex, SilverStone, Wesena и HD-Plex.

Очевидно, что существует множество способов шумоизоляции музыкального компьютера, причем совсем не обязательно вкладывать в этот процесс неоправданно большие средства. В то же время не стоит забывать о том, что шумный системный блок почти всегда можно вынести в отдельное помещение, решив проблему кардинальным способом.

Эту статью прочитали 16 248 раз

Поделитесь статьёй:

Источник: https://www.audiomania.ru/content/art-4700.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.